Horta Orgânica

1. 1.            O QUE É HORTA ORGÂNICA?
2. 

A horta orgânica consiste no cultivo de hortaliças, temperos e ervas medicinais sem o uso de agrotóxicos e de maneira ecologicamente correta. Ou seja, é uma maneira de plantar e cuidar das hortaliças com técnicas que não poluem a terra e a água, não contaminam as plantas, nem os plantadores e consumidores.

São usados adubos orgânicos e não há uso de produtos químicos. Podemos dizer que é uma maneira de cultivar imitando a natureza, mas com o uso de modernas tecnologias.

A horta além de ser uma fonte alimentar é um importante local de relaxamento que proporciona contato com a terra e a natureza e o prazer de produzir algo, sem falar da economia que podemos conseguir quando cultivamos nossos próprios alimentos, ao invés de comprá-los, com possibilidades de vendê-los, ajudando na renda da família.

Ter uma horta em casa não é difícil, porém é preciso alguns conhecimentos para ter um bom planejamento e uma boa produção.

Compração entre horta convencional e horta orgânica

1. AS PRINCIPAIS FONTES E AS FUNÇÕES DAS VITAMINAS E SAIS MINERAIS NO ORGANISMO HUMANO

A)   Sais Mineiras:

Tabela: Sais Minerais

B)   Vitaminas:

Tabela: Vitaminas

1. 3.            TÉCNICAS DE CULTIVO ORGÂNICO

 A) Manejo do solo: O solo é considerado na agricultura orgânica como um ser vivo, habitat de riquíssima fauna e flora, sendo fonte geradora de vida e recursos naturais para todos os seres vivos. Seus recursos são esgotáveis, devendo por isso ser manejados de forma adequada, para preservar suas riquezas.

B) Manejo da água: No cultivo ecológico e orgânico, deve-se dar prioridade à qualidade da água, que deve ser analisada, seja para irrigação, como para outros fins, pois pode ser portadora de contaminantes químicos ou biológicos. Não se deve permitir excesso, nem deficiência hídrica. A drenagem do terreno deve ser planejada.

C) Preparo do solo: A agricultura ecológica e orgânica adota o sistema de mecanização conservacionista cujo objetivo é evitar a mobilização excessiva e compactação do solo. Utilizam o sistema de preparo mecanizado reduzido ou plantio direto, ou com o emprego de plantas de raízes fortes (adubos verdes), objetivando conservar as condições físicas, químicas e biológicas do solo.

D) Sementes e mudas: As sementes e mudas não podem ser transgênicas (OGM) e quando possível, devem ser originadas de produção orgânica. O material genético deve ser adaptado ás condições locais e época de plantio, procurando sempre cultivares mais resistentes e tolerantes.

 E) Cobertura do solo: Na agricultura ecológica o preparo e manejo do solo deverão ser adaptados ao sistema de nunca deixar o solo descoberto, seja cobertura orgânica (morta) ou vegetação (viva), que podem ser feitos com material orgânico ou então adubos verdes ou as ervas nativas.

F) Manejo de ervas invasoras: O princípio da agricultura orgânica quanto às ervas invasoras é que no possível elas não devem ser erradicadas, mas manejadas. Elas podem aumentar a biodiversidade (flora e fauna), cobertura e estruturação do solo, além de reduzir a erosão devido à força do seu sistema radicular.

 G) Rotação de culturas: Compreende o cultivo de diferentes grupos de plantas alternadamente na mesma área. Com isso traz melhorias na fertilidade e estrutura do solo, controle da erosão e redução de pragas, doenças e ervas invasoras.

H) Correção do solo: O sistema orgânico preocupa-se com a correção da acidez e das deficiências de cálcio, magnésio, fósforo e micronutrientes, que podem ocorrer no solo. O calcário é aplicado de forma moderada. Recomenda-se o pH na faixa de 6,0 a 6,5, mantendo-se as relações equilibradas entre cálcio, magnésio e potássio, não somente para obter boa produtividade, como maior resistência da planta e dos frutos.

I) Nutrição das plantas: Na agricultura orgânica não são aceitas as fontes sintéticas solúveis de nitrogênio, como sulfato de amônia, uréia, cloreto de potássio, nitrato de potássio, salitre, supersimples, supertriplo, MAP, DAP e outros. Na agricultura orgânica a adubação mineral é a complementação da orgânica. É considerado que um solo rico em matéria orgânica é capaz de transformar os minerais existentes em formas assimiláveis pelas plantas.

J) Matéria orgânica: A matéria orgânica constitui a principal fonte de nutrientes para as plantas neste processo, desde que isentos de contaminantes químicos ou biológicos. Elas podem ser originadas de: estercos de animais e aves, cama de currais, estercos líquidos, biofertilizantes, adubos verdes, tortas e farinhas vegetais, vinhaça, húmus de minhocas, restos vegetais e animais, compostos orgânicos, etc.

L) Micronutrientes: Os micronutrientes são considerados elementos de grande importância pela agricultura orgânica, não somente pelo seu papel na nutrição, como na defesa e resistência da planta, como exemplo: boro, zinco, manganês, cobre, molibdênio, e outros.

Base para produção orgânica

1. 4.            DIVERSIFICAÇÃO DE PLANTAS NA HORTA

Na produção orgânica faz-se o plantio de várias hortaliças na mesma horta e no mesmo canteiro, para criar um ambiente variado, favorecendo a vida de insetos bons e dificultando a vida dos ruins e manchas. A variação de plantas também permite um melhor aproveitamento dos nutrientes do solo. Recomenda-se o plantio de faixas de plantas de tamanho médio (milho, girassol, cana) dentro e ao redor da horta para harmonizar ainda mais o ambiente. E não precisa plantar as verduras e legumes em linha como no campo. Dê preferência a organização dos canteiro,  arranjos estéticos e aproveitamento dos espaços.

Legumes e Verduras

 

1. 5.            MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O CULTIVO

A lista logo abaixo são algumas dicas de alguns materiais para que você tenha em casa, mas que isso não seja uma desculpa para não começar sua horta, pois uma colher, faca e mãos ajudam no começo.

A) Utensílios:

– Luvas

– barbante

– balde – use o que tem em casa

– bandeja plástica

– bandeja para produção de mudas– pode ser também copinhos descartáveis a produção de mudas

– mangueiras

– regador – ele pode ser feito de garrafas pet

– pulverizador – pode ser um borrifador d´água

Bandeja de mudas e regador

Ferramentas

B) Insumos:

– composto orgânico – compostagem

– BOKASHI – adubo orgânico concentrado

– açúcar mascavo – para produção de adubo

– húmus de minhoca – para produção de adubo

– sulfato de cobre – para produção de calda bordalesa

Substrato

C) Ferramentas:

– enxada

– enxadão

– rastelo /ancinho

– pá curva

– pá de corte

– sacho – Instrumento semelhante à enxada, de que se servem os jardineiros para afofar a terra, mondar as ervas

– jogo de ferramentas pequenas para jardim – escarificador, colher de jardim, arrancador de inço

– carrinho de mão

– transplantador – se sua horta for pequena, isso pode ser feito manualmente

– tesoura de poda – ou uma tesoura velha, o que ajuda no começo.

Carrinho de mão

Enxada

Ferramentas pequenas

Transplantador e incorporador

1. 6.            ADUBO CASEIRO

O esterco animal (tirado do curral ou galinheiro) pode ser substituído por outro tipo de adubo orgânico, feito com o seguinte material: folhas em geral, restos de cozinha, mato capinado, cinzas, restos de animais, cascas de frutas e outros. É fácil preparar em casa mesmo o adubo orgânico. Veja aqui:

– Fazer um buraco na terra e jogar todo material disponível. A cobertura, para proteção contra a chuva, pode ser feita com palha, bambu, tela, plástico. O tamanho do buraco depende da disponibilidade de matéria-prima ou da necessidade de adubo. Pode ser feito medas (amontoados de material orgânico) ou esterqueiras.

– Jogar água 2 (duas) vezes por semana;

– O adubo estará pronto para ser usado quando a mistura estiver curtida, ou seja, fria;

– Para ver se está curtido, colocar uma chapa de metal até o fundo do buraco e deixar por 10 minutos. Quando retirar a chapa, veja se ela esta quente ou fria. Se estiver fria, o adubo pode ser usado imediatamente, mas, se estiver quente, não está pronto e você deve colocar mais água;

– Uso correto – 3 a 4 (três a quatro) litros por metro quadrado de canteiro.

A)          Produzindo biofertilizantes caseiros:

Existem dezenas, talvez centenas de misturas para se fazer biofertilizantes. Fazendo, cada produtor vai descobrir a mistura e a concentração que para ele dá mais resultado. Em recipiente de 200 litros (tambor de plástico com tampa) coloque:

30 litros de esterco

70 litros de água

5 litros de garapa ou 2 kg de açúcar

5 litros de leite ou soro

3 kg de cinzas

restos de pasto picados

restos de verdura picados

restos de frutas picadas

Modo de fazer:

– Colocar todos os ingredientes em recipiente plástico (tambor), e deixar fermentar.

– É importante que na tampa haja uma saída para o gás que naturalmente se forma, evitando uma possível explosão do recipiente. Porém, não pode haver entrada de ar no tambor. Para isso, deve-se adicionar uma mangueira à tampa, que deve ser bem vedada (com durepox, silicone, etc.) e mergulhar a outra extremidade num recipiente com água.

 

Indicação: repelente de insetos, fertilizante foliar e controle de doenças.

Pode ser usado a partir do 4º dia. Para aplicar como adubo diluir em 2/3 de água e regar os pés das plantas. Para pulverizar nas folhas usar uma concentração de 3 a 5%. Deixar sempre um pedaço de testemunha para observar o resultado.

Recomenda-se a diluição de 2% para frutíferas e hortaliças e de 4% para tomate. No pomar, pulverize a intervalos de 10-15 dias e para tomate e

outras hortaliças, pulverize a intervalos de 10-20 dias. Para controle de doenças, pulverizar na concentração de 5 a 10%.

Para aumentar o poder germinativo de sementes diluir a 20% e deixar as sementes por 8 horas. Semear logo em seguida.

 

Modo de ação: quelatiza os nutrientes e evita o vazio biológico. É importante que em cada região ecológica, para cada cultura, avaliese as concentrações e proporções ideais dos micronutrientes, como também, a frequência das pulverizações. Tomar cuidado com a condutividade elétrica do biofertilizante que é de aproximadamente 4,0 e o valor que a planta tolera é de 0,6.

B)          Produzindo Bokashi:

É um nome japonês usado para a mistura de vários farelos fermentados com microorganismos eficazes (EM-4). Essa fermentação pode ser aeróbica ou anaeróbica. Na fermentação anaeróbica desenvolvem-se os microorganismos que necessitam de contato com o ar, já na fermentação anaeróbica, desenvolvem-se aqueles que não necessitam do contato com o ar.

O principal objetivo de se utilizar o Bokashi é melhorar as condições físicas (agregação, maior capacidade de reter água e drenar o excesso, reduzindo a erosão), químicas (menor perda e maior disponibilidade de nutrientes) e biológicas (melhor equilíbrio biológico e menor infestação de doenças) do solo, resultando na obtenção de um produto agrícola de baixo custo, mais saudável para o produtor e consumidor e não agressivo ao meio ambiente.

Composição:

· Bagaço de cana – 50%

· Caroço de açaí triturado – 30%

· Palha de café ou arroz – 15%

· Farelo de arroz – 5%

 Preparo da solução:

A solução de EM usada para preparação do Bokashi deverá ser feita misturando-se:

· 98 % de água;

· 1% de EM-4;

· 1% de melaço ou açúcar cristal

A quantidade de solução utilizada deverá ser:

· Bokashi aeróbico: 30 % do volume

· Bokashi anaeróbico: 15 % do volume

 

Modo de produção:

Aeróbico:

O material seco deverá ser pesado e misturado. Em seguida, acrescenta-se a solução de EM-4. A mistura poderá ser homogeneizada com auxílio de uma enxada ou microtrator. A seguir, deve-se formar um “canteiro” com 1 m de largura, 30 cm de altura e comprimento variável. O “canteiro” deverá ser coberto com sacos de estopa e ficar abrigado da chuva.

Entre a fermentação e secagem pode decorrer seis a oito dias aproximadamente. A temperatura é um importante ponto a ser controlado, sendo necessário o revolvimento do “canteiro” com uma pá, toda vez que a temperatura ultrapassar 45ºC. Esse processo de revolvimento é feito a partir do segundo dia de preparo, terminando no sexto ou sétimo dia, sendo necessários 2 a 3 revolvimentos por dia.

A partir do 3º dia aconselha-se abaixar a altura do “canteiro” toda vez que for revolvido para acelerar a perda de umidade de maneira uniforme.

Anaeróbico:

O processo é o mesmo do Bokashi aeróbico até o ponto de adição da solução de EM-4 e homogeneização da mistura, tomando-se o cuidado de adicionar solução somente até obter-se 15% de umidade.

A única diferença está em ensacar os farelos logo após a adição da solução e homogeneização, não sendo necessário o revolvimento do material, pois na fermentação anaeróbica a temperatura não ultrapassa 50 ºC. O material deverá ser colocado em sacos plásticos (sacos de lixo) sem nenhum furo e revestido por um saco de ráfia para não rasgar durante o manuseio. Qualquer abertura, que possibilite a entrada de ar, resultará em má fermentação.

O tempo de fermentação é um pouco maior que o do aeróbico, sendo de 15 a 20 dias. Após esse período, se a fermentação tiver sido bem feita, ao abrir o saco, o material fermentado exalará um odor agradável, podendo ser prontamente usado.

Dosagem:

Normalmente, jogam-se 1.000 kg por hectare no preparo do solo. Deve-se esperar 10 dias para se proceder ao plantio, período em que se processa a fermentação, não havendo com isso nenhum prejuízo para a planta. Em canteiros de hortaliças, deve-se utilizar até 200 g por metro quadrado, no preparo do canteiro.

1. 7.            ESCOLHA DO LOCAL

O local de instalação da horta deve ser de fácil acesso, de preferência onde bata o sol da manhã, com água disponível em quantidade e próxima ao local. Não devem ser usados terrenos encharcados, que favorecem a ocorrência de podridões radiculares. O terreno pode ser plano. Mas, se a horta for instalada em áreas inclinadas, os canteiros devem ser feitos acompanhando o nível, cortando as águas. Os canteiros devem ser feitos na direção norte-sul, ou voltados para o norte para aproveitar melhor o sol. No local da horta não é aconselhável à entrada de galinhas, cachorros, coelhos. O local para a horta deve ficar afastado, no mínimo, 15 metros de privadas, chiqueiros ou esgotos.

 Preparo do terreno: Limpar ou capinar a área, ajuntando todo o mato em um canto. O material retirado servirá, depois de apodrecido, como adubo orgânico (esterco). Cavar o terreno na profundidade de 20 cm. Desmanchar os torrões, usando enxada ou enxadão, deixando o terreno bem fofo. Nunca use o fogo para limpar o terreno.

A)          Construindo e preparando os canteiros:

Os canteiros podem ser levantados em relação ao nível do solo, em 30 a 40 cm. Os canteiros feitos com elevação do solo possuem drenagem natural, podem ser constantemente revirados.

Os canteiros podem também ser cercados por tijolos ou tabuas ou construídos em alvenaria. Ao construir canteiros é necessário estar atento para assegurar a drenagem deixando passagem para o excesso de água. Canteiros construídos duram mais tempo.

Canteiros com uso de bambú

Canteiros com uso de madeira

Canteiros de alvenaria

 Posição: Em terrenos inclinados, os canteiros devem ficar atravessados em relação à queda do terreno para evitar que as águas das chuvas os destruam. Deve-se fazer uma cercadura, porque a regagem constante causa erosão nas beiradas do canteiro e diminui a área útil a ser plantada. A cercadura pode se feita com a própria terra do canteiro, tábuas, tijolos, madeira roliças ou qualquer material que segure a terra.

As dimensões de um canteiro podem variar. A largura deve possibilitar o trabalho no canteiro de um só lado- onde alcance o braço- até 1 metro a 1,20 metros. O comprimento deve se adaptar à área disponível não devendo ultrapassar 10 metros, o que dificultaria a circulação entre os canteiros.

Posição dos canteiros

 Dimensões:

• Altura: 0 a 30 centímetros.
• Comprimento: 5 metros. Pode ser maior dependendo da disponibilidade do terreno.
• Largura: Deve variar de 80 a 120 cm.
• Distância entre um canteiro e outro: de 30 a 50 centímetros.
• Para uma área de um metro quadrado (1,0 m2) recomenda-se 2,0 kg de húmus de minhoca, composto orgânico ou terra preta (que pode ser encontrado em floriculturas) e 50g de Ecobokashi de forma bem homogênea.
• Depois de misturar bem a terra, regue-a com a mistura de uma colher de sopa de EM-4 em um regador com cinco litros de água, deixando o solo bem molhado.

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  Sugestões de canteiros

  

  Sugestão de canteiros

  

  Vaso

  

  Vaso

 

1. 8.            SEMENTEIRA

É o local onde se plantam as sementes de algumas hortaliças para obter as mudas que serão transferidas para o canteiro. A sementeira é muito importante porque o bom desenvolvimento das plantas vai depender da qualidade das mudas. A sementeira de uma horta doméstica pode ser feita na ponta de uma canteiro comum, geralmente 2 ou 3 m² de canteiro são suficientes, ou em bandejas de isopor.

Mudas Bandejas

 

Veja alguns cuidados importantes para fazer uma sementeira:

A sementeira pode ser feita em um pequeno canteiro, bandejas de isopor ou ainda em caixote raso de madeira, com terra.

A terra dever ser preparada da seguinte maneira: misturar 50% de húmus, 25% de areia grossa e 25% de terra. Não use adubo químico na sementeira. Fazer sulcos ou reguinhos, com a terra já umedecida, de 10 em 10 centímetros de distância, com 1 a 2 centímetros de fundura para colocar as sementes. Os reguinhos devem ficar atravessados na sementeira

Semear a quantidade necessária de sementes, de acordo com o seu canteiro e o número de mudas que deseja.

Depois de plantar, irrigue bem com a mistura de uma colher de café de EM-4 em um regador de cinco litros de água uma vez por semana. Cobrir a sementeira com saco ou capim.

1. 9.            TRANSPLANTIO

Quando as plantas atingirem a altura recomendada e aparecerem as primeiras folhas definitivas estarão prontas para o transplantio. Retire-as com cuidado e leve-as para o canteiro definitivo. No momento do transplante, deve-se tomar cuidado para que as raízes não fiquem com as pontas de baixo voltadas para cima, pois deste jeito morrerão. Isto se aplica principalmente às mudas de alface, tomate, repolho, almeirão, brócolis, acelga, chicória, manjericão, entre outros. Após o transplantio das mudas colocar uma cobertura morta de capim picado ou folhas ou qualquer tipo de mato para proteger o solo do ressecamento rápido, pelo sol e pelo vento, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das plantas.

Transplantio de muda

1. 10.         PLANTIO

O plantio no canteiro pode ser feito de três formas. Veja as instruções para os diferentes tipos de plantio:

 

A)          Plantio de Mudas:

Neste tipo de plantio são usadas as mudas de alface, couve, tomate, repolho, almeirão, cebola, pimentão etc., vindos da sementeira.

As mudas não devem ser enterradas demais na terra. Devem ficar com 30 centímetro de espaçamento uma da outra e 2 a 3 centímetros de profundidade. Aperte um pouco para ficar firme.

As raízes das mudas não podem ficar dobradas. Mudas com raízes tortas ou quebradas não devem ser aproveitadas.

O transplantio deve ser feito à tardinha, com o tempo fresco. Após o plantio, todas as mudas devem se regadas.

B)          Plantio Direto no Canteiro:

Depois do período de pousio (descanso) da terra por uma semana, distribuir as sementes no canteiro: em seguida tem que cobri-las com uma fina camada de terra, de preferência peneirada. Irrigar com mistura de uma colher de café de EM-4 em um regador de cinco litros de água uma vez por semana, mantendo a terra sempre úmida com água pura. Para que as sementes fiquem bem protegidas da chuva, do ressecamento e dos pássaros, proteja o solo com palha ou capim picado e só retire esta cobertura quando as sementes germinarem. Retire apenas a cobertura que cobre a plântula. Se após a germinação, as mudinhas ficarem muito juntas, arranque algumas, com cuidado para não machucar as raízes das que ficarem.

 

C)          Plantio em Covas:

Costuma-se plantar nas covas as sementes de vagem, abobrinha, quiabo, e ervilha.

Fazer covas com enxada ou enxadão, cavando até 20 (vinte) centímetros de fundura.

Fazer adubação 10 dias antes do plantio. Você deve colocar em cada cova 5 (cinco) litros de esterco bem curtido.

Plantar 3 sementes em cada cova. Regar duas vezes por dia.

Quando as plantas tiverem 20 (vinte) a 30 (trinta) centímetros de altura, fazer o desbaste, tirando a muda mais fraca.

1. 11.         Plantio consorciado

As variedades devem ser escolhidas de acordo com as condições ambientais da área e plantio. Uma boa idéia é escolher duas variedades de uma hortaliça, plantá-las na mesma época e “pesquisar” sobre o desenvolvimento de cada uma delas. A escolha da melhor variedade está relacionada a: taxa de germinação, desenvolvimento da planta, resistência a ataque de pragas e doenças, produtividade, aspecto do produto final, sabor.

Em uma horta podem ser plantados diferentes tipos de hortaliças. Como exemplo citamos alguns, agrupando-os pela parte comestível mais utilizada:

1. Raízes: Cenoura, rabanete, batata doce;
2. Bulbos: alho, cebola, beterraba;
3. Folhas: Alface, almeirão, chicória, couve, espinafre, repolho;
4. Frutos: Berinjela, tomate, pepino, pimentão, jiló, quiabo, abóbora, feijão-vagem;
5. Flores: Couve-flor, brócolis;
6. Ervas: hortelã, manjericão, alecrim, mostarda, orégano, cebolinha, salsa, coentro.

É importante organizar o semeio de acordo com o que se pretende colher. Para isso deve-se analisar dados de cada cultura. Por exemplo: alface tem ciclo que pode variar de 35 dias no verão a até 60 dias no inverno. Um canteiro com 5 metros de comprimento e 1,20 metros de largura resultam em 6 m2 de canteiro, o espaçamento da alface sendo de 25 x 25 cm, resulta em 96 plantas por canteiro. Se um canteiro for semeado em um único dia, haverá uma colheita de aproximadamente 96 pés em, no máximo, uma semana, uma vez que a alface tem ciclo curto e pode “passar” do ponto de colheita neste tempo.

Isto é diferente para outras culturas que podem permanecer bastante tempo no canteiro com a colheita estendendo-se por mais de um mês, como a couve, berinjela, cenoura, brócolis, jiló, cebolinha, salsa entre outras.

De acordo com o que se pretende colher, aconselha-se que sejam realizados plantios semanais de alface, chicória, ervilha, rúcula, rabanete. Deve-se ainda levar em consideração o ciclo da cultura: se quiser milho verde para a festa junina, deve plantá-lo cerca de 3 meses antes.

Plantio consorciado

1. 12.         PLANTAS COMPANHEIRAS – ALELOPATIA

Plantas Companheiras são plantas pertencentes a espécies ou famílias, que se ajudam e complementam mutuamente, não apenas na ocupação do espaço e utilização de água, luz e nutrientes, mas também por meio de interações bioquímicas chamadas de Efeitos Alelopáticos. Estes podem ser tanto de natureza estimuladora quanto inibidora, não somente entre plantas, mas também em relação a insetos e outros animais. Seguem alguns exemplos :

As plantas da família das solanáceas ( tomate, batata, pimentão, entre outras) e as da família das compostas (Cichoriaceae), como alfaces e chicórias combinam bem entre si. Estas famílias, por sua vez, também combinam com umbelíferas (Apiaceae) como cenoura, salsa, aipo, erva-doce, batata-salsa e com Liliáceas como o alho e a cebola.

1. 13.         PRAGAS E DOENÇAS

Antes de aplicar qualquer tipo produto alternativo para o controle de praga ou doença, certifique-se da espécie de praga e/ou doença presente nas plantas e verifique se realmente o ataque é intenso e justifica uma intervenção.

Lembre-se dos conceitos modernos de manejo ecológico no controle de pragas que estabelecem:

1- Toda praga tem pelo menos um inimigo natural;

2- Toda planta pode suportar uma determinada quantidade/nível de ataque de uma praga e/ou doença;

3- Toda lavoura pode atingir equilíbrio na natureza;

4- Todo controle pode ser seletivo. Se houver necessidade de intervenção para controle de praga e/ou doença, utilizar produtos com menor efeito sobre os inimigos naturais das pragas/doença;

5- Toda planta com nutrição equilibrada e sadia dificilmente será atacada por pragas e doenças.

Escolha a receita específica para praga e/ou doença que possua fácil disponibilidade dos ingredientes.

Links para um controle alternativo (sem uso de produtos químicos):

https://jornalagricola.wordpress.com/2012/01/22/controle-natural-de-praga-parte-1/

https://jornalagricola.wordpress.com/2012/01/22/controle-natural-de-praga-parte-2/

https://jornalagricola.wordpress.com/2012/01/25/controle-natural-de-praga-parte-3/

1. 14.         TRATOS CULTURAIS

 Cuidados na sementeira – Na sementeira prepara-se a muda que vai para o campo. É uma época de muitos cuidados porque uma muda saudável gera um planta produtiva. Na sementeira a terra deve ser limpa de doenças e sementes de outras ervas para evitar doenças e competição; deve-se dar preferência a solos arenosos, onde a germinação das sementes é mais fácil e evita-se o encharcamento. A sementeira deve ser coberta para evitar a incidência direta de raios solares e chuva. A cobertura pode ser feita com palha, bambu, tela, plástico.

Local de armazenagem da bandeja

Transplantes – é a passagem da muda da sementeira para o canteiro e só pode ser realizada quando a planta já tem folhas definitivas e raiz desenvolvida. Não confundir as folhas definitivas com as primeiras folhas que surgem. A época de transplante varia para cada cultura, mas pode-se tomar como regra que a muda tenha entre 4 e 8 folhas definitivas.

Rega – A irrigação é responsável pelo aporte de água ao plantio. A água tem funções diversas como fornecer água para germinação da semente, desenvolvimento da planta, solubilizar os nutrientes do solo para disponibilizá-los para as plantas. Existem vários tipos de irrigação; em pequenas áreas recomenda-se o uso de mangueira, regador ou ainda sistema de irrigação por aspersão. Plantas de ciclo curto e pequeno porte são mais sensíveis à falta de água. A fase de sementeira exige regas diárias, sendo aconselhável que seja feita duas vezes ao dia. A irrigação deve ser realizada, sempre, nas horas mais frescas do dia. Uma forma de determinar a necessidade de rega é verificar qual a umidade do solo a uma profundidade media de 10 cm.

Rotação de culturas – ao planejar um canteiro, deve-se evitar o plantio sucessivo de uma mesma cultura, assim como plantas da mesma família. A rotação reduz a chance de aparecerem doenças e pragas e possibilita um melhor aproveitamento dos nutrientes disponíveis. Uma boa seqüência a ser utilizada é: folha, raiz, flor, fruto (exemplo: alface, cenoura, brócolis, berinjela). Este método possibilita ainda o plantio sem necessidade de refazer o canteiro, utilizando-se apenas adubação de plantio.

Associação de culturas – algumas plantas gostam da companhia de outras: são as companheiras.

Cobertura morta – utilizada para proteger o solo contra a chuva e o sol. Nos solos argilosos evita formação de crostas duras na superfície. Em solos arenosos aumenta a retenção de água no solo. Também evita a presença de ervas invasoras. Pode ser feita com palha, capim cortado, casca de arroz ou outro material disponível. Não deve ser incorporado ao solo.

Controle de ervas – as ervas invasoras tem aspectos positivos e negativos para o desenvolvimento da cultura. São positivos: a atração de insetos, a cobertura do solo, a produção de massa verde que pode ser usada na compostagem. São negativos: a competição por água e nutrientes e insolação. As ervas devem ser controladas quando se verificar competição (exemplo, o mato está mais alto que a cultura plantada).

Adubação verde – consiste no plantio de leguminosas junto, ou antes, da cultura pretendida. A adubação verde melhora o solo, trazendo nutrientes de partes mais profundas, elimina nematódeos, cobre o solo com muita massa verde e incorpora ao solo o nitrogênio que as leguminosas captam do ar. Tipos de leguminosas mais usados: guandu, mucuna-preta, mucuna-anã, feijão de porco, crotalária e leucena. Estas plantas podem ser usadas em rotação nos canteiros, associadas ao milho ou em terras em descanso. Podem ainda ser aproveitadas para alimentação animal, humana (guandu) e como lenha (guandu). Em solos compactados convém anteceder o plantio da horta com cultivo de leguminosas.

Adubação – refere-se ao aporte de nutrientes às plantas, que é feito pela aplicação de adubos orgânicos na terra. O adubo se dissolve na água do solo e penetra pelas raízes. Pode-se realizar adubação de plantio e de cobertura. Adubo de plantio é aplicado no canteiro antes do plantio. Adubo de cobertura é usado nas fases posteriores, quando a planta precisa de força para formar cabeça, frutificar, rebrotar ou amadurecer os frutos ou até para aumentar o tamanho e o número de folhas em culturas de ciclo mais longo. Para uma horta orgânica a adubação tem como base o composto, húmus, ou qualquer outro adubo orgânico maduro.

Desbaste – no plantio definitivo é necessário diminuir o número de plantas no canteiro possibilitando um maior desenvolvimento das plantas que ficam.

Amontoa – juntar terra no pé das plantas (para couve, brócolis, beterraba e tomate).

Estaqueamento – suporte para plantas trepadeiras: ervilha, feijão vagem, tomate, pepino. Pode também utilizar a cerca da horta ou pés de milho já colhidos.

Estaqueamento

Controle de pragas – considera-se praga o ataque de inseto que cause danos sérios a plantação ou reduza a produção. Não há necessidade de controle enquanto não há dano. Os ataques podem ainda ser minimizados com a rotação de culturas, plantas bem nutridas, presença de inimigos naturais (joaninha, pássaros). O controle pode ser feito através de produtos como biofertilizante, pasta de sabão ou preparados a base de plantas.

Penteamento: Ordenamento das ramas de abóbora para permitir entrada na área e realização dos tratos culturais.

Raleio: Cerca de 30 dias após o semeio fazer a retirada do excesso de plantas de cenoura (descarte das mudas) e de beterraba (transplantio das mudas raleadas).

Adubação foliar no viveiro: Aplicação aos 20 e 40 dias após o semeio da seguinte calda : 10 litros de água + 20 g Ácido Bórico + 10 Gramas de Molibdato de Sódio (ou Amônio).

Tutoramento Individual: Instalação de “estaca” de bambu para conduzir as plantas uma a uma.

Tutoramento com Fitilhos: Instalação de estrutura, tipo cerca de arame com um fio superior, para sustentar fitas plásticas utilizadas na condução das hastes das plantas.

Tutoramento Cruzado: Instalação feita com bambu dividido ao meio e arame usada para conduzir as hastes das plantas.

Sombreamento: Quando a couve-flor emitir a cabeça, devesse tombar as folhas adjacentes sobre a mesma para protegê-la do sol.

Desbrota: Retirada dos ramos emitidos nas bainhas das folhas.

Capação: corte da gema apical após a emissão da 5ª penca de frutos.

1. 15.         COLHEITA E ARMAZENAMENTO

A colheita é uma atividade que varia de acordo com a cultura. A colheita de frutos é feita quando estes estão maduros, de vez, ou dependendo do produto, ainda verde. Folhas podem ser colhidas através da retirada total da planta ou de algumas folhas apenas.

Os melhores horários de colheita são os de temperatura mais baixa quando os vegetais perdem menos água, o ideal é antes do sol forte, para folhas; e no final da tarde para raízes. Após a colheita as hortaliças continuam perdendo água o que pode levar ao murchamento ou desidratação do seu produto.

Conservar os produtos em locais frescos mantendo-os úmidos é a melhor forma de conserva-los. Em locais frios ou geladeira os alimentos se conservam melhor. Para melhor apresentação, conservação e higiene as verduras devem ser lavadas em água corrente e retirados todos os restos de terra, folhas secas, ou outras impurezas.

Colheita

Rabantes – colheita

Canteiros prontos

Canteiros prontos

Canteiros prontos

Fontes: Manual clube do jardim 13: Horta Orgânica Domestica

Produção orgânica de hortaliças – 2006

Horta Orgânica – Embrapa